Quan pensem en la història del Vietnam, el primer que ens ve a la memòria és la Guerra del Vietnam. Però Huế és la ciutat perfecta per descobrir la història vietnamita abans de ser envaïda pels americans.

Huế va ser la capital del Vietnam entre 1802 i 1945 i és famosa per la seva Ciutadella construïda a la primera meitat del segle XIX.

Tren de Hanoi a HuếArribo a l’estació de tren una mica cansat després de dormir durant el viatge, de manera que decideixo anar directament a l’hotel.

El Sunny A Hotel és un dels millors hotels on he estat al Vietnam: llits còmodes, lavabo ample, personal agradable i amb un bon nivell d’anglès i una immillorable ubicació. Aquesta vegada m’agafo una habitació per a mi sol, ja que vull poder descansar com Déu mana després de dues nits en un hostel i una en un tren.

Riu Perfum

La Ciutadella

Després de dutxar-me, vaig directament a la Ciutadella. Travessant el Riu Perfum i caminant a través d’alguns carrers de la ciutat, començo a veure la imponent fortificació.

Tinc previst passar bona part del dia a la Ciutadella, ja que pel que sé és gegant i val la pena dedicar-hi unes quantes hores. És una fortificació immensa de 2,5×2,5 quilòmetres construïda entre 1804 i 1833 i utilitzada com a casa per a l’emperador així com a edifici militar. Actualment és un dels punts turístics més importants del Vietnam, malgrat que hi ha algunes àrees restringides i algunes altres estan sent reconstruïdes.

Porta de la Ciutadella de HuếPorta de la Ciutadella de Huế

Entro la fortificació a través de la Porta Ngan i després de passar pel costat dels Nou Canons Sagrats, vaig directament al Recinte Imperial, el principal espai de la Ciutadella. És alguna cosa així com una ciutadella dins d’una ciutadella. Incloïa el palau dels emperadors i temples.

Camí a la Ciutadella de Huế

El Recinte Imperial

Hi ha molts ponts connectant el Recinte Imperial, però el central, conegut com a Porta Ngo Mon és el més bonic i el que abans estava reservat a l’emperador.

El primer edifici que veus és el Palau Thai hoa, utilitzat per l’emperador per rebre convidats i celebrar cerimònies importants. A l’interior hi ha un vídeo explicant la història de la ciutadella.

Temple a la Ciutadella de HuếTemple a la Ciutadella de Huế

Després de creuar el Palau, et trobes els Halls of the Mandarins. En aquest punt, la meva recomanació és no seguir el camí i caminar lliurement pel recinte.

Especialment recomano sortir de la ruta turística, ja que està ple de punts impressionants i pots, literalment, estar-hi sol.

Ciutadella de Hue

Article recomanat: Escala a Pequín, visitant la capital de la Xina en menys de 10 hores La Ciutat Prohibida Lila és un dels punts més importants del recinte, principalment perquè el seu nom recorda al de la Ciutat Prohibida de Pequín. Va ser greument destrossada durant la guerra contra França i els Estats Units, així que no té l’esperit magnificent que devia tenir fa uns segles, però afortunadament hi ha treballs de restauració i reconstrucció.

Després de dedicar una mica més de temps a la ciutadella caminant amunt i avall i fent fotografies de tots els racons que trobo, vaig a dinar a un carrer a prop de la ciutadella. M’he de barallar amb un escarabat que prova de robar-me el menjar mentre el nen de la família no para d’esternudar sobre la meva sopa. Però després de tot, aconsegueixo un dinar prou bo a un prou força econòmic.

Pagoda de Thiên Mụ

Pagoda de Thiên MụLa propera parada és la Pagoda de Thiên Mụ, al costat del Riu Perfum. Està un pèl lluny de la ciutadella així que decideixo llogar una moto-taxi. De fet, amb el conductor arribem a l’acord que no només em portarà sinó que m’esperarà a la porta per portar-me de tornada.

La Pagoda és una construcció començada el 1601 sota el govern de Nguyen Hoang, però es va expandir (i va ser destrossada) nombroses vegades.

Amb els seus 21 metres d’alçada, és un dels edificis religiosos més alts del Vietnam segons la Viquipèdia, però jo no posaria la mà al foc en això, ja que posteriorment he vist temples Budistes molt més alts.

La torre va ser acabada dos segles i mig després que es posés la primera pedra.

Un altre punt d’interès de la pagoda és la Tortuga de Marbre, que data del 1715 i pot ser vista tot just entrar. Simbolitza longevitat.

Tortuga de marbre a la Pagoda de Thiên Mụ

Durant la meva visita hi ha un acte religiós i em quedo una estona a veure com preguen els monjos budistes.

Monjos budistes

La pagoda, també és coneguda per nombroses protestes que hi van tenir lloc, com l’auto-immolació de Thich Quang Duc com a protesta contra les polítiques del Vietnam de Sud el 1963. Va ser la primera de moltes altres autoimmolacions de monjos.

Jardí de la Pagoda de Thiên MụPagoda de Thiên MụRiu Perfum

Sortint de la pagoda, és un bon moment per aturar-se i gaudir de les vistes del Riu Perfum.

Tomba de Tự Đức

Com que encara em queda una mica de temps abans que es pongui el sol i la visita a la pagoda ha durat menys del que m’esperava, negocio amb el conductor de la moto-taxi que em porti a la Tomba de Tự Đức. Queda una mica lluny, a uns cinc quilòmetres, així que he de pagar una mica més, però segueix sent extremadament barat pels estàndards europeus.

Llac central de la Tomba de Tự Đức

Hi arribo just una hora abans que tanquin, però ja em va bé perquè això significa que la majoria de gent ja ha marxat o està marxant.

La tomba va ser construïda entre el 1864 i el 1867 i d’acord amb la guia Lonely Planet, és el “mausoleu reial més impressionant”. No sé com són els altres, però puc confirmar que aquest ho és.

Després de gastar-se grans quantitats de diners dissenyant i construint aquesta tomba, l’emperador Tự Đức no va ser enterrat aquí quan va morir el 1883. Les dues-centes persones que van treballar en el seu funeral va ser decapitades posteriorment, de manera que ningú sap on està enterrat.

Malgrat que l’emperador no hi estigui enterrat, sí que va passar els seus darrers anys de vida aquí. A més, hi ha les tombes de la seva família, no de tota, però, ja que va tenir més d’un centenar d’esposes al llarg de la seva vida.

Va morir sense fills i l’especulació diu que podria ser estèril, però va tenir un fill adoptiu que va prendre les regnes de l’imperi.

Panoràmica de la Tomba de Tự Đức

Just quan entres, veus un llac gegant, el Llac Luu Khiem. Tots els punts d’interès estan a l’esquerra, així que aquesta és la direcció a seguir. El primer edifici que es veu és la casa on va viure l’emperador, alguns palaus i un teatre.

Pavelló StelePavelló Stele

Seguint la ruta, el següent pas és el Pavelló Stele, una construcció impressionant que el deteriorament del temps li dóna un aire que encara em té captivat.

Pavelló Stele

Creuant-lo arribes a la tomba de Tự Đức, on estava previst enterrar-lo. Les següents tombes que es poden veure són les de Le Thien Anh (la seva esposa més important) i Kien Phuc (el fill adoptiu), totes elles molt similars. També hi ha el Temple Chap Khiem, però només el pots veure des de l’exterior.

Tomba de Tự Đức

Tornant cap al llac, faig un descans i em trobo un grup d’espanyols al Pavelló Xung Khiem, que ofereix unes vistes immillorables del Llac Luu Khiem.

Llac Luu Khiem vist des del Pavelló Xung Khiem

En sortir em torno a trobar amb el conductor de la moto-taxi perquè em porti de tornada a l’hotel.